AzMoDaN

$99 przy obecnym kursie to około 440zł. Jak się doliczy 23% podatku, to jakoś mi nie wychodzi poniżej 500zł. Ale może kurs $ się zmieni zanim będzie premiera.

@MokryN DVD ma właśnie 480p (NTSC) lub 576p (PAL). Może to być w jakiś sposób związane z tym, że wygląda u Ciebie tak samo :P

Brakuje Mortal Kombat :D

@EgzoPro W wielu miejscach jest podobna sytuacja. Ale tak bardzo jak Apple dyskryminuje wszystkich, to chyba nikt inny nie dyskryminuje. Co innego jak nie działa autozapis (jak w MSO na MacOS), a co innego jak nie działa usługa w ogóle (Zdjęcia iCloud na Android) :)

Korzystam z Androida, Apple mnie Dyskryminuje. Dostęp do zdjęć iCloud mam tylko przez przeglądarkę – więc w sumie tak jakby go nie było. Na iOS jest tak samo ze zdjęciami Google Photos? Jednak nie. Dyskryminacja jest tylko w jedną stronę…

Testy na filmie pokazują, że poza kopiowaniem dużych plików (realnie bardzo rzadkie w użytku domowym), różnice między NVMe i SATA są, można powiedzieć, pomijalne*. Więc zostaje kwestia ceny – i na dzień dzisiejszy tym bym się jedynie sugerował przy zakupie.
*)
25s vs 28s – SATA wolniejszy o 12%
3:08 vs 3:16 – SATA wolniejszy o 4,3%
3:49 vs 4:07 – SATA wolniejszy o niecałe 8%

@Sauvage Tylko te 1200zł sobie przemnóż przez ilość użytkowników, którzy dostali grę…

@Satanski wielkość ekranu dobierz taką, żeby się wygodnie pracowało. Odległość również. A im większa rozdzielczość, tym lepiej. Skalowanie to coś do czego się trzeba przyzwyczaić, a nie unikać!
Chyba że tak jak twórca tego artykułu sponsorowanego, masz problemy ze wzrokiem i nie widzisz różnicy pomiędzy 92ppi (~24" 1080p) a 184ppi (~24" 4K).
Ja obecnie mam 1440p przy 24" i szczerze powiedziawszy, 4K by nie zaszkodziło. Z drugiej strony, 27" to max dla mnie, żeby się wygodnie pracowało. Większy monitor na biurku byłby niewygodny, bo trzeba za dużo kręcić głową.

"Rozmiary takie, jak 24” możemy od razu odrzucić – to strata pieniędzy, bo bez użycia lupy konieczne będzie skalowanie interfejsu i cały zysk z rozdzielczości znika."
"Monitory 27” w zasadzie też są nieco za małe, aby bez skalowania się obejść"
Co to za głupoty? Właśnie o to chodzi, żeby ppi było wysokie, a nie kupować monitor 40" i siedzieć 50cm od niego…

„Jak już kupować SSD to... warto porządny” – zgadzam się, szkoda że autor nie napisał jak rozpoznać porządny dysk SSD. Dlatego poniżej krótki poradnik:
1. Prędkości maksymalne w odczycie/zapisie sekwencyjnym są bez znaczenia, chyba że często kopiujecie obrazy ISO albo filmy FHD/4K. W przeciwnym razie należy patrzeć TYLKO na wartość IOPS w odczycie/zapisie, jeśli porównujecie który dysk będzie szybszy. Wartości poniżej ~80k oznaczają dysk którego nie opłaca się dziś kupować. Dyski M.2 w normalnej cenie osiągają po 300-500k, okolice 100k to max dla SATA.
2. Jeśli różnica nie jest duża, warto dołożyć do dysku na pamięciach MLC, a omijać TLC
3. Odpowiednio wysoki TBW, oznaczający że przy mocnym użytkowaniu dysk nam nie padnie za szybko
4. Często na SSD producenci dają gwarancję 3-5 lat, warto zobaczyć, gwarancja najczęściej jest ograniczona tym, że nie przekroczyliśmy deklarowanego TBW
5. Zobaczcie na testy, bo często parametry które deklaruje producent nijak się mają do rzeczywistości.

Poza danymi dotychczas dostępnymi nie mam nic. Auto z Włoch sprowadzone niecałe 2 lata temu, a danych „zagranicznych” (w nowej zakładce) nie ma żadnych. Szkoda.

Poprzednia wersja czyli Intel Smart Response Technology sprawdzała się nieźle. Różnica była taka, że za dysk 32GB trzeba było dać 200zł. Na Win7 działało fajnie i przyspieszało drastycznie. Ale z Windowsem 10 przyrost szybkości był tak niski, że nie nadawało się to do niczego – nie wiem co napsuli.
Jednak przy obecnych cenach dysków SSD sensowniej mieć taki na system + wybrane gry/programy, a na resztę danych (zdjęcia, filmy) zwykły HDD.